“野草未敢花，春芽早呈瑞”。春风一扫，沉寂了一冬，耐不住寂寞的山菜率先探出头。
山菜不是可以果腹的所有野菜的统称，而是一种具体的野菜名字。“度娘”了一下，山菜还有好几个称呼：山麻楂、山苜楂、山妈菜、长蕊石头花、霞草。这些名字或俗或雅，但我还是认为，家乡五莲人把它称作“山菜”最接地气，透着浓浓的烟火气。“山”道出了它的生活环境，“菜”是说它可以当菜吃。是的，在粮食匮乏的年代，山菜因其数量多、味道好，成为了替代粮食的充饥主力野菜。
家乡五莲山岭间，山菜的分布还是很广的。当山菜冒头寸指长，正是鲜嫩好吃的时候，我和妻就挎着提篮或捎着袋子去采山菜。每当此时，我总想欢呼出一句诗：呼“妻”试春芽，活火烹新奇。虽然诗中的“春芽”不是指山菜，却很应景应心。
喜欢吃山菜，不是因蔬菜匮乏——现在反季节的蔬菜品类繁多，应有尽有。当今吃不愁、穿不愁，哪还有“拄杖傍田寻野菜，封书乞米趁时炊”的惨景呢？——而是因为除了好吃之外，山菜还是绿色食品。长在山间的山菜，自然生长，不施化肥农药，汲尽日月精华，又有清热凉血功效。这样的山菜谁人不爱呢？我自当与陆游一样，“野蔌山蔬次第尝，超然气压太官羊”。
其实，对我来说，去采山菜还有一个目的，就是去山间散散心，透透气，求得片刻的宁静与闲适。陶公《饮酒》诗云：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。”大美春光怎能辜负，谁不喜欢去品味如陶公所吟颂的山中的闲情逸致呢？由此，“时挑野菜和根煮”反而成为一种习惯和乐趣了。
人有了目标和兴趣，就有了行动力。即使翻山越岭，上沟爬崖，踏破鞋子，弄污衣服，人累成狗，也在所不惜，乐此不疲。
我采山菜，总是小心翼翼。一则怕被山菜的老杆扎伤了手，二则尽量采的很短，只选择采长得嫩的部分。对蛰伏了一个冬天，好不容易冒出新芽的山菜，把它的头全部掐去，总觉得于心不忍。不像妻，她是一个粗枝大叶的人，找到一棵山菜，不管三七二十一，一把下去，风卷残云，连枯草带嫩芽一并收入“篮”中，回家后再一棵一棵分拣出来。妻经常笑话我，说我采山菜就像“绣花”。我振振有词：“这样回家后不用再费二遍事！”其实，山菜“愿君多采撷”，不需人怜惜。采过之后，它很快就会冒出新芽，不几天，你可以继续去采。
山菜的吃法是很丰富的，可热炒，能凉拌，还可以调成馅用来包包子、饺子。山区的食品特色就是有山珍野味。春天来到我的家乡五莲，完全可以“只挑野菜当春盘”。现在，五莲山区的很多民宿、农家乐都推出了凉拌山菜或山菜包子，受到食客的青睐。
山菜含草酸过多，如果在食用前不揉搓、焯水，吃起来会又苦又涩。焯水时，把锅添上足够的水，烧开后，下山菜，焯制略变色即可捞出，再放到冷水中拔凉，然后再揉搓出来即可。吃不掉的山菜可以放进冰箱冷冻，可保鲜很久。
“山菜小豆腐”是我的最爱。用小石磨把泡软的大豆磨成浆，倒进锅内熬煮，再把焯过水后切碎的山菜放进锅内，与豆浆充分混合煮熟，“小豆腐”就做成了。豆浆的雪白与山菜的青绿，融合成自然纯粹的色调，仅看看色泽就让人垂涎三尺。然后用春天的芽葱拌一盘辣子，和“小豆腐”一起，就着或卷进煎饼，大咬一口，细嚼慢品，豆浆的清香，山菜的鲜美，煎饼的甘馨，一股脑地在口腔里回旋，交织，碰撞。在开胃辣子的激越下，酿造出一场味蕾的盛宴，舌尖漾起阵阵幸福的涟漪。那不吃个滚瓜肚圆，打几个饱嗝，还能算完？
一大锅“小豆腐”是自家享用不完的，免不了端上几碗送给亲朋、邻居，或邀请他们来家带走一些。老舍在《养花》中写道：“看着友人拿走自己的劳动果实，心里自然特别欢喜”，我心情亦然。
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